Guide de survie: les autobus.

Quelques questions à poser avant de payer son billet d’autobus touristiques
Question 1) À quelle heure partez-vous et à quelle heure revenons-nous?
Question 2) Le prix du billet comprend le transport seulement, les visites des lieux, un lunch?
Question 3) L’autobus se rend t-il seulement au lieux dit ou fait-il d’autres arrêts?

Samedi dernier à Beijing, j’ai eu la «chance» de prendre un autobus dit touristique pour la toute première fois. C’était une solution tentante car le prix demandé par ces autobus comparativement aux prix des agences de voyages est moindre. Un autobus touristique, ça ressemble un peu à une petite entreprise familiale. La dame qui fait payer les billets est probablement la femme du chauffeur, lui qui pendant les arrêts ne se gêne pas pour dormir sur les bancs de l’autobus.

Malgré le fait que l’on nous a assurer que cet autobus n’allait qu’en direction de Badaling, cela était une immense attrape touriste. Premièrement, l’autobus n’arrête qu’une heure à une muraille qui n’est pas vraiment Badaling. Deuxièmement, suite à votre visite, elle vous trimbale dans des lieux déconnecter de toute civilisation pour vous faire visiter des magasins de vente à pression (de jade entre autre). Une belle prise en otage! Troisièmement si vous ne parlez pas chinois, oubliez cette option... en fait je ne vois aucun point positif au fait de prendre l’autobus touristique mis à part le prix (100RMB par personne pour toute la journée, visite incluse en échange de votre temps qui sera perdu).

Mon conseil: Prendre les autobus publics ou faire affaire avec une agence de voyage plus fiable. Pour visiter Badaling, ne suivez pas les conseils du guide du Routard concernant les autobus touristiques, l’allée n’est effectivement qu’une heure et demi mais le retour est interminable!

Guide de survie: respiration.

Une chose est frappante lorsque l'on pose les pieds en Chine; la difficulté à respirer confortablement. Au début, on a l'impression d'avoir la gorge sèche comme lorsque l'on tombe malade, ça démange, c'est sec. Cette sensation de «blocage des voies respiratoires» disparaît après quelques jours d'adaptation (disons 3-5-7 jours). L'air est très sec, poussiéreux, bref les poils de nez ne sont pas au chômage en Chine. (Même si nous vivons en Chine depuis deux mois, nous avons parfois cette sensation lorsque nous allons à Beijing.)

Des petits trucs pour survivre à cette sensation:
1- Boire beaucoup d'eau. Toujours avoir une bouteille d'eau sur soi.
2- Boire du thé. Parce que l'eau potable n'est pas disponible partout, souvent il est possible d'avoir de l'eau bouillante. Du thé rend le tout plus agréable et c'est bon pour le système immunitaire.
3- Manger des fruits. Mes recommandations; pomme grenade, pommeleau, fruits aux noms inconnus, sans oublier le fameux fruit dragon qui est cher (5RMB!), mais très bon.

Des petits trucs observé chez les chinois pour survivre à cette sensation:
1- Porter un foulard semi-transparent sur toute sa tête, très chic pour faire du vélo.
2- Porter une casquette avec une visière qui recouvre tout le visage. En plus, ça empêche de bronzer.
Note à moi même: prendre en photographies ces trucs.

PS: Si vous pensez ne pas vivre à Montréal (ou autre grandes villes Canadiennes) parce que c'est trop pollué, trop de smog, trop de gens, trop de lumières, etc. Vous feriez à coup sûr rire beaucoup de Chinois.

Guide de survie: toilettes.

Parce qu'il faut en parler! Des toilettes comme nous sommes habitués au Canada, ça n'existe presque juste chez les gens. Sinon, il faut rapidement se satisfaire d'une bonne vielle toilette turque.

Ma première pire toilette à vie, celle du Ali-baba. Pour s'y rendre, passer dans la cuisine juste au bout du couloir. Dans la toilette se retrouve une laveuse, une pomme de douche et évidemment la toilette turque d'une âge certaine. Les murs peints en verts hôpital ajoute à l'ambiance de cette pièce. Malheureusement, entre temps d'autres environnement ont été pire et me font maintenant réaliser que celle-ci au moins se «flush». Finalement, elle a beaucoup de classe à présent !

Ma première pire toilette à vie, celle de la station de service en direction de Pingyao. Située dernière un mur dans un dépotoir et protégée par un mur de brique d'environ 4'0. Nous sommes invités à faire nos besoins devant les autres personnes (hommes, ou femmes). Aucune séparation entre les gens. La grande classe! Les séparations au sol sont coulés dans du béton et aucune circulation «de la chose» n'est possible. Disons qu'une odeur assez désagréable s'en dégage.

Ma première moins pire toilette à vie, celle de Lijiashang. Même si elle demeure beaucoup mieux que celle de la station service, elle mérite une mention dans ce top. Elle aussi est protégée par un mur de brique, variant entre 3' et 7'. Selon le choix de l'endroit, il est facile d'apparaître dans les photographies des touristes chinois. Creusée à même le sol, «la chose» s'évacue dans la nature mais malheureusement colle au parois supérieur pour continuer empester.

Ma première pire mais moins pire toilette, celle de l'hôtel de Qikou. Celle-ci à tout de même une petite porte, chose que les deux toilettes précédentes n'avaient pas. Non seulement il n'y a aucune lumière pour vous aidez la nuit, mais celle-ci ne peut pas vous aider à éviter tous fluides ayant dépasser le cadre du trou creuser dans le sol. Le sol étant mouillé, difficile de poser ses pieds à un endroit sécuritaire, ou encore de ne pas tomber dans le trou si vous êtes la nuit!

Conseil d'amie 1: Toujours avoir sur soi un bout de papier de toilette, semblerait qu'en Chine il y ai souvent des ruptures de stock!
Conseil d'amie 2: Une toilette qui se flush et qui à une porte, même si l'on doit cesser de respirer pendant 20 secondes, c'est vraiment bien!
Conseil d'amie 3: Vaincre son(sa) dégoût/peur/princesse en soi, le plus rapidement possible... il y a toujours une toilette pire qui vous attends quelque part!

Guide de survie: magasinage.

Ayant travailler dans des boutiques, j'étais toujours un peu exaspérée lorsque certains clients asiatiques tentaient d'obtenir des articles gratuit s'ils achetaient une grande quantité de vêtement. Ce que j'ignorais, c'est qu'en Chine tous les prix (ou presque) peuvent être marchandé... et que même si parfois l'on fait baisser le prix de moitié, le vendeur se réjouit de sa vente. C'est toujours un peu difficile de savoir si on a payé trop cher ou qu'on a vraiment eu un bon prix parce que de toute manière c'est toujours (ou presque) moins cher qu'au Canada.

Au moment de payer, le vendeur inscrit sur sa calculatrice un montant de vente et il nous la donne. «180». Nous inscrivons une contre-offre. «100». Le vendeur fait alors l'offusqué mais il est toujours souriant. «170» La mascarade peut durer longtemps, en fait, lorsque le vendeur cesse de trouve ça drôle et nous dit «bye bye» nous savons que nous avons été trop féroce dans la baisse de prix. «150». Il m'est aussi arrivé qu'une vendeuse baisse les prix pour moi et m'offre un article en cadeau. J'ignore si je suis vraiment gagnante dans cet échange, mais elle m'a permis de payer moins que ce que je lui aurai offert comme prix minimum.

À noter: ne pas prendre personnel lorsque nous sommes incapable d'entrer dans les tailles qui nous conviennent habituellement. Il fait tellement chaud et humide ici qu'il est possible de perdre du poids simplement en dormant... sans air climatiser pour ne pas tomber malade! Mais de là à entrer dans les tailles asiatiques, il faudrait couper quelques os?

Guide de survie: restauration

Comment manger dans un pays dont on ne connaît pas la langue:

Étape 1) Ne pas avoir peur du ridicule

Étape 2) Trouver n'importe quel endroit

Étape 3) Faire des bruits avec notre bouche au lieu de parler

Étape 4) Pointer n'importe quoi sur un menu

Ce soir, nous avons tester pour la première fois la nourriture servie dans la rue marchande derrière notre appartement. N'ayant pas le goût de chercher trop longtemps, nous avons opté pour un restaurant qui semblait correct. Les propriétaires nous ont indiqué que nous devions entrer par les escaliers de la fenêtre. Frédérick à pointé au hasard les trois premiers choix du menu mural. Malgré le fait que nous ignorons ce que nous avons manger exactement, c'était bien bon et seulement 11RMB (environ 1,70$ CAN). La prochaine fois, nous testerons les grillades sur la rue :-)

D'ailleurs, nous sommes surpris de constater le nombre de restaurants partout dans la ville. Après notre petite enquête, semblerait-il que la plupart des chinois mangent un repas sur deux au restaurant. Nous qui voulions apprendre la «vraie» nourriture asiatique, nous voilà dans une drôle de situation!

Bon appétit!